Абсолютно обычное явление – фруктовые деревья, растущие на одном и том же месте десятилетиями. Чтобы сад приносил богатый урожай круглый год, прежде чем его разбивать, следует тщательно распланировать расположение деревьев и других плодоносящих культур в нем, учесть способность каждого из видов мирно сожительствовать с близпосаженными растениями, а затем уже приступать к воплощению задуманного в жизнь.

Высадку новых культур можно делать в осенние месяцы, а также по весне. Планируя заняться обогащением территории садовыми насаждениями в весенние месяцы, следует позаботиться о подготовке земли для этого еще осенью. Требуется перекопать или вспахать землю, размельчить образовавшиеся крупные комья, выкопать луны и внести в них удобрения. Когда замерзшая после зимы земля оттает на глубину в 25 см, начинается период активных работ в саду.

Разумнее всего размещать плодово-ягодные культуры по участку, учитывая их потребность в освещении и в особенности почвы, в числе которых ее рельеф, состав. Следует при закладке сада учитывать и наличие возможности своевременно, полноценно обеспечивать своих питомцев влагой. Самые солнечные места – отличная площадка для малиновых зарослей и стелющихся культур. Смородиновым кустам будет достаточно комфорта по территории вдоль забора, хорошо им будет и меж ранетками. Крыжовник предпочитает расти в притененных местах, поэтому тенистые «подзаборные» места и участки за зданиями отличный вариант для этой колючей культуры. Ранеткам понравится расти на территориях повыше, желательно при этом убедиться, что деревца не будут бросать тень на малиновые кусты.

Пока молодые деревца, ягодные кусты подрастут и их кроны сомкнутся, пройдет несколько лет. До этого момента, можно использовать участки земли меж ними под небольшие гряды под овощи и пряные травы. Когда сад разрастется, картофель и помидоры, да и остальные овощные культуры следует растить уже на другой территории участка.

Планируя любоваться на своем участке не только садом из фруктово-ягодных деревьев, следует помнить, что некоторые представители флоры могут негативно воздействовать на своих соседей и даже служить основной причиной их гибели. К таким «врагам» огородников-садоводов можно однозначно отнести тополя и сосны, поскольку они «жадны» до воды, а своими кронами создают глубокую тень. Черемуха и Сибирская яблоня – слишком аппетитны для различных вредителей, которые попутно будут активно проявлять свою деятельность и на остальных зеленых питомцах приусадебного участка. В остальном же, виды деревьев для своего сада выбирают по предпочтениям и потребностям семьи.

Для размещения растений в саду используют, в основном шахматный, квадратный или прямоугольный порядок. Высокорослые культуры, виды с широкими кронами – крупноплодные яблони, груши, абрикосы рассаживают по схеме 4X4 или 4X3 м. Сливовые и вишневые саженцы – в ряды по 3 м друг от друга и по 2 м между собой. Полукультурки, ранетки сажают погуще.

Отдав предпочтение квадратному порядку, саженцы высаживают по квадратам угла. При этом расстояния меж деревцами-соседями одинаковы как по прямым, так и диагональным линиям. Для ровных площадок или имеющих небольшой угол наклона, подобный тип размещения культур – идеален. При прямоугольном порядке, в случае если производится комбинированная посадка или участок расположен на склоне, более длинная сторона прямоугольника – это расстояние меж рядами, а короткая – меж саженцами. Из-за такого типа рассадки деревьев, их кроны сомкнутся раньше по ряду, а междурядья можно будет использовать год, два под овощные грядки. Земля же на участке будет меньше подвергаться процессам эрозии.

Шахматное расположение культур, представляет собой высадку растений по углам треугольника, все стороны которого равны. Оно позволяет более практично использовать имеющуюся в распоряжении территорию, особо рекомендовано для садов на крутых склонах.

Ямы для рассадки саженцев должны быть максимально большими и если земли сада не особо богаты, то в выкопанных углублениях можно сменить почву на более плодородную, которая поможет укорениться саженцу. Для яблонь и косточковых пород деревьев (вишни, сливы), наименьшие параметры посадочной ямы составляют: глубина – 60 см, ширина – 90-100 см.

Технология создания хорошей посадочной ямы

Собираясь копать яму для посадки саженца, следует верхний, самый плодородный слой почвы собрать в отдельную кучу, а нижерасположенный – в другую. Дно готового углубления засыпают землей из первой кучи, подмешивая в нее до двух десятков килограмм перегноя, либо пару ведер сосновой хвои.

Крайне рекомендуется опытными садоводами, добавление в посадочные ямы до 500 гр. тукосмеси или 300 г суперфосфата. Все добавленные компоненты смешивают. Чтобы корневой системе саженца создать максимальный комфорт, в слое из смешанных земли, перегноя и микроэлементов можно сделать конус. Почвы не досыпают сантиметров на двадцать, чтобы не пришлось ее убирать во время высадки саженца в приготовленную яму.

Посадочный материал

Что посадишь, то и будет расти, поэтому от степени жизнеспособности саженцев и семян зависит и скорость роста «подопечного», и обилие урожая от него в будущем.

Отсутствие повреждений на корнях и стволах посадочного материала, а также болезней и вредителей на них - вот основные требования, выдвигаемые к саженцам. Кустовые культуры можно начать выращивать саженцами, которым не более двух лет. Одногодки также можно с успехом использовать. Посадочный материал первого сорта должен иметь штамбик не более 15 см, скелетные ветки однолеток должны быть в количестве не менее трех на один ствол, а толщина штамбика, измеряемая на высоте 5 см, не должна быть менее 1, 2 см. При осмотре корневой системы саженца, следует убедиться, что она имеет четыре главных разветвления, длина каждого из которых - не менее 25 см. Правильные параметры для двухлеток – штамбик до 2 см, но не менее 1, 5 см., скелетные ветки от 4 шт. и длиной в полметра или чуть меньше (ветви должны быть отрегулированы по росту и расположению по стволу, с проводником прямым и вертикально отходящим). Корневые системы у саженцев-двухлеток должны насчитывать четыре основных разветвления, по 30 см. каждое.

Следует знать, что саженцы крупноплодных сортов, выращиваемые в стелющейся форме, из питомников поставляются в возрасте одного года. Чтобы саженцы можно было сажать вертикально, создается однолетний посадочный материал с двумя или одним плечом. При планировании наклонных посадок, можно брать и прямостоящие однолетки.

Повышает жизнеспособность посадочного материала и правильная его транспортировка из теплицы, питомников до места постоянной дислокации, а также и условия его хранения в прикопках. Зачастую неопытные садоводы сами становятся причиной гибели саженцев, нарушая правила их доставки до садового участка. Долгие прогулки по рынку с уже приобретенными саженцами, корни которых ничем не защищены от случайных механических повреждений и иссушающих их воздействий воздуха и солнца, предпосылки того, что посадочный материал будет приживаться долго или так и не сумеет аклиматизироваться на новой земле. Отправляясь за новыми зелеными питомцами, следует запастись чистой ветошью или мешковиной, в которые можно будет упаковать корневые системы посадочного материала. Следует прихватить и бутылку с водой, чтобы иметь возможность периодически смачивать через ткань обмотанные корешки и держать их в комфортном для них состоянии.

Доставив купленные растения до места, лучше их прикопать, а не оставлять в сарае или, тем более, в багажнике авто. Посадочный материал саженцев в тюках также «потрошат» и прикапывают. Случается, что у какого-то растения корешки подсохли или на саженцах деревьев подсохла кора. В этом случае следует пострадавшего уложить на сутки в водяную «ванну», причем целиком.

Подмороженные растения пытаются реанимировать путем постепенного оттаивания в прохладном месте. Заносить их в хорошо нагретые помещения – противопоказано, это приведет к некрозу тканей.

Растения, благополучно пережившие транспортировку, смачивают, а затем отправляют на временное место проживания – в канавки. Последние делают в обильно увлажненной водой земле, глубина траншеек = длине лезвия лопаты. Во время выкапывания таких канавок, земля из них укладывается аккуратными валиками рядом. Они будет служить подушкой для саженцев, корни которых засыпают почвой из следующей канавки.

Землю над корешками аккуратно притаптывают, поскольку если насыпанная земля не будет плотно облегать корневые системы прикопанных растений, то они погибнут. Если посадочный материал приобретен в засушливый сезон, его следует обязательно увлажнить. Зимние прикопки не следует укрывать от морозов соломой, поскольку это привлечет грызунов, вместо нее можно использовать картофельную ботву.
Для перезимовки, саженцы крупноплодных яблонь и косточковых (вишня, слива), ранеток, поросль малины «укрывают» почвой до вершинок, причем следует поверх уложенного на землю посадочного материала, проложить слой ботвы, уже поверх нее насыпают почву. Землю следует утрамбовать, лишив, таким образом, мороза и мышей возможности повредить «деток».

Посадка

В день посадки, саженцы ранеток вынимают из «яслей» и распределяют по участку, оставляя по одному экземпляру близ предназначенной для него ямки. Очень желательно смочить корешки откопанных растений в воде или болтушке, сделанной из глины и воды, что позволит им дождаться своей очереди для посадки без ущерба здоровью. Для получения деревом низкоствольной кустовидной формы, саженец извлекают из ямы, где он ожидал своей порции внимания со стороны садовода. Почва, насыпанная в ней, уже смешанная с минералами и удобрениями, подлежит утаптыванию. Это поможет избежать ее оседания после того, как саженец уже будет в нее высажен. Затем аккуратно берут его в месте, где ствол переходит в корень (называется – корневая шейка) и располагают шейку так, что она была выше края ямы сантиметров на пять. Уровень наклона растения измеряется с помощью лопаты или посадочной рейки, которые следует положить поперек ямы.

Присмотревшись внимательно к двулетникам, можно заметить, что в одном месте на коре имеются признаки шелушения – след солнечного ожога. При посадке растения, обожженное место должно смотреть в южном направлении.

У однолетников же наблюдается лишь некоторое потемнение коры со стороны, «смотревшей» на весеннее солнце. Все корешки у саженца до посадки следует распутать и следить, чтобы в посадочной яме они располагались по направлению вниз, при этом следует во время посадки его периодически потряхивать, чтоб земля плотно обхватила как можно больше ответвлений коневой системы.

Грунт, с пахотного слоя, насыпают в посадочную яму с саженцем до уровня его коневой шейки. После заполнения ямы до необходимого уровня, почву следует тщательно утоптать, начиная процедуру у внешнего края приствольного круга и заканчивая близ саженца, который в этом момент следует придерживать. Это поможет избежать оседания посадочного материала вместе с землей. Если уровень притоптанной почвы оказался ниже корневой шейки, следует обязательно исправить ситуацию.

Возле места с уже посаженным молодым деревцом, остается еще холмик земли. Эта почва станет отличным материалом для формирования хорошо видимого бордюра вокруг лунки, ширина которой должна быть аналогичной ширине посадочной ямы под ней. Чтобы драгоценная влага не убегала за территорию приствольного круга, бордюр следует формировать так, чтоб его внутренние стороны были более пологими.

Молодое растение приподнимают над краями ямы сантиметра на 4-5 для того, чтобы после утаптывания почвы, его корневая шейка «ушла» до края ямы вместе с насыпанным грунтом. Ее оголение, равно как и выступление части корневой системы над почвой – недопустимы, поскольку расположенные на близком расстоянии от поверхности земли, они будут быстро испарять влагу, так как на них отсутствует кора. В конечном итоге это приведет к гибели растения.

Слишком глубокая посадка саженцев тоже нежелательна. Штамбик, расположенный в земле, является менее активным проводником пластичных веществ, проходящих от листвы к корневой системе растения. Дерево будет расти болезненным, особенно если грунт на участке тяжелый, с большим содержанием глины. Засыхание верхних веток у молодого дерева – возможное свидетельство его углубленной, значительно выше нормы, посадки. Яблони крупноплодных сортов из стелющихся культур, рекомендуется высаживать изогнутыми еще в питомнике саженцами, с плечом, направленным в восточную или южную стороны. Саженцы, ращенные вертикальными, следует высаживать по несколько иной схеме, чем деревца уже изогнутые в питомниках. Чтобы пригибание веток у пряморастущего молодняка проходило проще, его высаживают под углом в 300.

Пряморощенные деревца, в летнее время могут пострадать в месте привоя – периодически наблюдается откалывание стволиков. Чтобы этого избежать, саженцы следует высаживать на постоянное место так, чтобы след от ранки был повернут к земле. Наклонение деревца должно быть в сторону юга или востока, по возможности – поперек склона, с учетом направления господствующих ветров – по их курсу.

Посадочный материал облепихи, крыжовника, смородины, песчаной вишни и тополя, обладают свойством образовывать дополнительные корни, вырастающие от придаточных побегов. Поэтому эти виды растений можно садить поглубже в почву. Не нуждаются они и в специальной лунке вокруг них.

Вполне достаточно не засыпать посадочную яму сантиметров на семь, в результате чего образуется хорошо очерченный приствольный круг. После того, как уже посаженное растение обильно польют, а влага хорошо впитается в почву, впадину присыпают сухой землей, которая будет естественным препятствием быстрому испарению воды.

Для полива одного саженца потребуется два 12 л. ведра воды, которую следует выливать на приствольный круг по всей его территории.
Как только земля подсохнет и перестанет налипать к сапке, следует прорыхлить и деформировать луны. Что позволит избежать дополнительных водных процедур. Однако при слишком активном рыхлении, потребуется повторение процедуры – сначала полив, потом – разбивание корочки и размягчение почвы, разрыхление приствольных кругов. Даже если посадка саженцев выполняется после хорошего дождя, первый полив обязателен, на его совести – осаждение земли, избавление корней от пустот вокруг них. Влажная земля плотнее облегает корневые системы растений.

Если же не проводить рыхление спустя время после полива, лунки быстро станут сухими и молодые деревца будут хуже приживаться. Частые же поливы, не сопровождаемые затем рыхлением, станут причиной воздушного голода у растений, поскольку в таких случаях повышается плотность земли возле корней. В качестве средства, помогающего и влагу в лунках сохранить, и садовода от дополнительных трудов избавить, можно использовать мульчу, для которой подойдет как хвоя, так и соломистый навоз, торфяная крошка.

При посадке молодых деревьев, следует не забыть позаботиться и о притенении их корневых шеек. Кора в этой части саженца, от соприкосновения с раскаленной почвой (поверхность грунта в Забайкалье на хорошо освещаемых участках, расположенных под прямыми солнечными лучами часами, нагревается до температуры в 70 градусов), отмирает, что влечет гибель молодого растеньица. Источником тени могут стать пучки травы, прижатые по краям земляными валиками. Заботиться о наличии тени близ корневой шейки следует на протяжении трех лет, пока саженец не наберется сил.
При выборе посадочного материала, состоянию его корневой системы уделять следует даже больше внимания, чем состоянию надземной части (здоровье веток и ствола подразумевается само собой). Без обилия тоненьких корешков, деревцу будет сложно получать достаточное количество влаги и полезных ему веществ, а значит, крона будет развиваться медленно. Плохо развивающаяся зеленная часть растения – залог нехватки корням пластических веществ, вырабатываемых зачаточными листьями. Выйти из ситуации поможет обрезка растения, масштаб которой зависит от степени поврежденности корневой системы реанимируемого саженца. Уменьшение «потребителей» влаги наверху, приводит к ее более обильному поступлению к уцелевшим в «карательно-спасательной операции» листьям, что вызывает их усиленный рост и выработку полезных для собственных корней растения веществ.

Воспрянувшие духом корни, начинают быстрее высасывать влагу из почвы, что является толчком для ускорения роста побегов. Если болеющее из-за слабой корневой системы растение пожалеть, не провести обрезку, оно может окончательно зачахнуть.

Обрезку следует выполнять лишь весной. Изогнутые еще в питомниках стланцы обрезают на расстоянии 50—60 см от ствола, пряморастущие, но изогнутые при посадке на постоянное место обитания - на расстоянии 60— 70 см от корневой шейки. Такой метод удаления излишней поросли позволяет спровоцировать усиление роста боковых побегов как можно ближе к основанию саженца. Также способ позволяет формировать второе плечо у стелющихся культур, начинающего развиваться на одном из нижних побегов.

Обязательно следует удалять из прикорневой луны все сорняки, являющиеся нахлебниками молодого растения, отбирающими у него витамины и микроэлементы, ослабляющие и без того сложную жизнь саженца, пережившего за свою короткую жизнь несколько стрессовых ситуаций из-за пересадок и переездов. Кроме того, нужно внимательно осматривать поверхность нового питомца на наличие насекомых-паразитов, проводить соответствующие химические обработки, как профилактические, так и целенаправленные.

При соблюдении вышеописанных агрорекомендаций, можно рассчитывать на хорошие урожаи в саду, уже спустя 4-5 лет после высадки саженцев и наш суровый климат не будет тому помехой.

2012-3-29 22:17