Саженцы высаживают, как обычно, а потом срезают всю надземную часть. Летом у каждого растения оставляют только один сильный побег, выламывая, вырезая все остальные. Значит, к осени оно имеет один стебель и уже на следующий год дает первый урожай. При этом, однако, из вновь появляющихся побегов снова выращивают, «выгоняют» единственный, еще более высокий, мощный побег, а отплодоносивший, разветвленный стебель прошлого года вырезают в конце июля — начале августа, чтобы однолетний побег смог набрать силу на освободившейся «территории». К осени каждое растение снова будет одностебельным, и так несколько лет. Почва на делянке должна быть постоянно хорошо удобрена (ежегодно) и содержаться в чистом и рыхлом состоянии.

Каковы преимущества этого способа? « Одностебельные » растения смородины будут всегда молодыми и поэтому всегда крупноплодными. Ягоды будут сочными, вызревать станут одновременно. Утверждают, что сильный развивающийся стебель может дать до килограмма ягод.

Учтите, что многие сорта смородины не дают урожая ягод на однолетнем стебле — не плодоносят на однолетней древесине. Но Ленинградский великан, по нашим данным,— отличный сорт для этих целей. «Одностебельную» смородину можно получить не только из саженцев, но и из черенков, высаживая их сразу на постоянное место.

Предлагаем вам еще один прием для получения особо крупной ягоды на одном стебле. В начале июля прищипните концы всех побегов. Ростовые процессы приостановятся, и все питательные вещества направятся на рост ягод (отдельные ягоды у сорта Вологда достигали при этом 4,5 г). Такой прищипки не надо бояться по той причине, что мы все равно вырежем отплодоносивший стебель. Культура «одностебельной» смородины хороша и тем, что на маленьком участке можно опробовать много сортов.

А. ОСЛОПОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, Вологодский опорный пункт НИЗИСНП

Саженцы смородины, имеющие один или два побега, весной прикапываю и не прямо в землю, а завернув каждый в пленку. На куски старой пленки предварительно насыпаю речной серый песок слоем 2—3 см и старый выдержанный перегной, смешанный с песком 1:1. На этот увлажненный субстрат помещаю корни и засыпаю их той же смесью перегноя с песком, пленку завертываю « конвертом ». Затем где-либо в полутени рою траншею шириной 40—50 см. Глубину ее определяют размеры «конверта». Траншейку располагаю так, чтобы саженцы в вей были ориентированы строго с севера на юг.

Растения в «конвертах» помещаю наклонно в сторону севера верхушками и придавливаю досками, чтобы пленку не развернуло и субстрат не высушивался бы быстро.

Увлажняю субстрат и поливаю саженцы не чистой водой, а очень слабым раствором минеральных удобрений. Практически беру 1 г смеси для комнатных цветов на ведро воды. Многим такая концентрация может показаться недостаточной, так как большинство садоводов привыкли отмерять удобрения столовыми ложками, спичечными коробками и другими подобными емкостями. Но я рассуждаю так: саженец — это неокрепший организм, с питательным раствором высокой концентрации ему не справиться.

Можно использовать полное рижское удобрение, но с ним я еще более осторожна — беру не более 0,5 г на ведро воды.

Поливаю саженцы в течение лета через небольшое отверстие в пленке около стволика. Песок с перегноем долго сохраняет влагу, элементы питания даже в микродозах способствуют более быстрому и мощному развитию мочковатой корневой системы. В течение лета 1 — 3 раза снимаю доски, открываю «конверты» и подсыпаю субстрат, контролируя состояние корневой системы растений.

Что происходит дальше? Проснувшиеся почки и с южной, и с северной сторон дают ростки. которые, даже изгибаясь, направляются в лучше освещенную сторону. Побегов вырастает столько, сколько было почек. Срок посадки саженца на постоянное место определяю в зависимости от интенсивности роста побегов и, главным образом, развития корневой системы, может быть, в середине — конце августа или начале сентября, во по возможности раньше.

Посадочную яму делаю широкой (а иногда и удлиненной), поскольку рассчитываю получить куст с широким основанием. Заполняю ее до 15—20 см ниже уровня поверхности земли.

Развернутый из пленки саженец кладу на политую землю в яму плашмя, на «спинку», горизонтально, а под корни делаю дополнительное углубление и засыпаю их. При этом, согласно общему правилу посадка, между корнями растения и заправленной землей ямы оставляю прослойку «постной» земли. Таким образом, стволик лежит на земле. Плотно его пришпиливаю деревянными крючками, а подросшие побеги направляю вертикально, то есть туда, куда им положено расти и дальше. Не засыпаю стволик сразу, но за влажностью земли под ним приходится следить. Даже не засыпанный землей, он начинает укореняться иногда той же осенью, но чаще — следующей весной.

С наступлением некоторого ночного похолодания — к середине сентября (у нас в Восточной Сибири) — стволик начинаю понемногу, на 1—1 ,5 , см присыпать землей. А к зиме засыпаю яму перегноем до краев, даже холмик делаю, чтобы весной не застоялась вода. Весной перегной частично убираю.

Таким образом, весной следующего после летне-осенней посадки года получаю куст с 5—8 —10—12 вертикальными побегами, расставленными в пространстве, как почки на саженце, и урожай формируется внутри куста, а не только по периферии, как у загущенных растений.

Посажена таким же способом у меня и красная смородина. Ее я сравнивала с растениями красной смородины, посаженными, как обычно. На широких кустах с 10—12 стволиками сформировались длинные кисти по 8 —16 крупных ягод, а на кустах, посаженных обычным способом, ягода была мельче, кисть короче. Урожай же с двух широких кустов почти втрое превзошел сбор ягод с трех обычных.

Н. ДОГАЕВА, садовод- любитель

Не раз я слышал сетования садоводов: как только черная смородина разрастается, ветви ее опускаются к земле (или совсем ложатся) и становится трудно обрабатывать почву, обрезать растения и, самое главное, убирать урожай.

А ведь этих недостатков можно избежать, если формировать ягодные кусты в штамбовой форме. Способов создания штамба много. Например, перед посадкой у растений удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты 30—50 см, оставляя лишь несколько верхушечных почек для развития кроны. Однако этот способ трудоемок. Кроме того, растения страдают от повреждений, побеги высыхают, возможно их заражение, удаление почек может стимулировать появление излишних побегов на кусте. Идею другого способа создания штамбовых растений мне подсказал сотрудник Челябинской опытной станции А. Д. Бобнев. На высаживаемое однолетнее растение надевают светонепроницаемое покрытие такой длины, какой высоты вы хотите получить штамб растения.

Мы в качестве покрытия использовали полиэтиленовые трубки длиной 400 мм с внутренним диаметром 30 мм. Считаем, что для формирования штамбовых растений черной смородины лучше всего подходит однолетний саженец, выращенный из однопочкового черенка. Это имеет значение потому, что при дальнейшем росте куст не образует «нулевых» побегов. Саженец с надетой на него трубкой высаживают на постоянное место, заглубляя трубку в почву на 8—10 см.

Поскольку растения в штамбовой форме дают меньшую крону по сравнению с обычными кустами, высаживать такие растения можно чаше, на расстоянии 30 см одно от другого. Лучше их выращивать, прикрепляя к шпалерной проволоке, потому что штамбовые растения непрочно закрепляются в почве.

Таким способом можно формировать не только черную смородину, но и красную (белую), и крыжовник. А из Болгарии поступило сообщение о том, что пластмассовые трубки с помещенными в них саженцами нашли применение также при формировании высокоштамбовых насаждений винограда.

И. ЧУХЛЯЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: Библиотека садовода «Книга - Сад»

2011-7-4 20:10