Хвойные деревья были и остаются на пике моды по сей день, они имеются почти в каждом саду. И множество из нас не прочь стричь и щипать собственноручно сосны и елки, создавая необходимую форму кроны. Когда же и как следует щипать, и нужно ли вообще браться за это весьма ответственное мероприятие?

Основная особенность хвойных растений, которую следует непременно учитывать - верхушечный тип произрастания побегов. Именно верхушечный тип роста создаёт правильный характерный для кроны силуэт. Основной побег вырастает всегда из центральной (самой верхней), полноценно развитой почки. По этой причине мы просто не можем при обрезке на следующий год укоротить ветку. Обычно почки восстановления закладываются вокруг центральной почки плотной группой, образуя довольно характерную мутовку, и только иногда по длине побега. Одно общее и незыблемое правило заключается в том, что на почки восстановления зрелой древесине многолетней ветви уже не растут. Поэтому, как правило, ветка хвойного растения постепенно усыхает до узла ветвления (на расположенной ниже мутовки) с полноценно развитой веткой. Из данного факта и нужно исходить.

Важность индивидуального подхода

При формировании хвойных древесных пород секретным обходным путём считается прищипка растущих побегов. Пока не одревеснел молодой побег, а хвоинки продолжают свой рост, ещё не подавлены их пазушные почки, они способны нормально сформироваться для образования на следующий год побега. У садовника, таким образом, появляется уникальная возможность получить побеги запланированной им длины, прекратить или простимулировать рост ветвей в конкретном направлении.

Данный приём минимального вмешательства чрезвычайно важен, в особенности, если необходимо исправить форму кроны у молодого растения. Всего 2-3 движения нам позволяют избежать в будущем болезненной обрезки и убрать ненужные побеги. Укоротив или удалив самые мощные побеги, мы получим шанс вырастить более плотное и компактное растение, чем оно могло стать без нашего с вами вмешательства.

Для формировки самые благодарные объекты: ели, сосны, лиственницы, отчасти псевдотсуга и пихты. В нашем распоряжении имеются 2 приёма: стрижка или прищипка. Правильный выбор основан может быть лишь на индивидуальном подходе. К примеру, если у растения число побегов слишком велико, как это отмечается у кустарниковых форм, прищипка становится очень малоэффективной и трудоёмкой. Поэтому для можжевельника, туи, или тиса лучше подходит стрижка классическая.

Немного о прищипке. Наиболее простой и стремительно приносящий видимый результат является ранневесенняя выломка пробуждающихся центральных почек или сплошная прищипка концов растущих побегов. Это аналог стрижки. В этом случае все побеги прищипываются, а если есть нужда - в мутовках удаляются главные почки. В данной ситуации вместо длинного одного побега продолжения вырастают сразу несколько веточек из такого зачатка мутовки, где центральная почка была удалена. Таким образом, создают более плотные и компактные растения с выровненной формой кроны, к примеру, плотные «шары» из хвойных целых деревьев или на отдельных их ветвях.

Но прежде чем непосредственно перейти к технологиям, лучше всего еще раз хорошенько подумать: стоит ли вообще за это дело браться? При имеющемся в современном мире разнообразии сортов хвойных растений оказаться более разумным может просто подобрать сорт, который сможет отвечать всем вашим требованиям. Есть целая масса плотных компактных сортов, которые не нуждаются в кропотливой формировке. Следует помнить, что при прекращении ухода или длительном перерыве вся работа идет насмарку и, вероятнее всего, исправить ничего не удастся, декоративность безвозвратно и резко снизится. Можно влиять без опасений лишь на молодые растения в период активного роста, направляя на увеличение количества побегов энергию дерева. По мере уменьшения ежегодных приростов или разрастания кроны, растение само установит оптимальный баланс роста.

Освоив технику и принципы прищипки, с другой стороны можно смело начинать работать даже со сложными формами кроны.

Берем пример с японцев

Самые впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, там встречаются криптомерии и сосны, прищипываемые на протяжении многих десятилетий каждый год. Японцы чаще всего работают с очень крупными деревьями, придавая им поистине фантастические формы. Поддержание подобных растений требует высокой квалификации и больших затрат труда. Целыми днями бригада садовников может висеть довольно высоко над землёй и выщипывать с присущей им методичностью почки, направлять и подвязывать к опорам ветки, укорачивать побеги. Насколько вы готовы следовать их примеру? Конечно, просто можете приобрести садовые бонсаи, пока которые ещё в наших садах выглядят расточительным и редким чудом. Поговаривают, что процесс создания бонсаи – необыкновенное и завораживающее действо. Так что, быть может, и вам рискнуть? Конечно, немало придётся набираться терпения, но рано или поздно у вас появится дерево, которое будет нести в себе отпечаток личности его создавшего мастера. Оно послужит гордостью для всей семьи.

Что важно знать, чтобы получить для садового бонсай заготовки?

Сначала нужно подобрать форму, к которой всегда в своей работе вы будете устремлены. Приведем 3 возможных варианта.

Чтобы получить красиво изогнутый ствол удаляют частично (укорачивают) верхушечный побег. В данной ситуации часто почки закладываются по всей длине оставшейся части нашего побега, не образуя весьма характерной мутовки с расположенными симметрично ветвями. В дальнейшем оставляют лишь с некоторым запасом удачно расположенные почки, а во время начала роста из них побегов некоторое количество лучших (растущих, как правило, в нужном направлении, но не центральных) расти оставляют нетронутыми, остающиеся активно укорачивают на протяжении следующих 2—3 лет, очищая от них постепенно крону, вырезая на кольцо. Это как раз делается для создания ажурной кроны с красиво изогнутыми и великолепно просматриваемыми ветвями.

Распростёртая форма. Для подобной формы бонсаи оставляют одну боковую ветвь и прищипывают все остальные, не удаляя их, но тормозя рост, пока стволик не сможет набрать достаточную толщину на взгляд садовника.

Зонтик. Для небольшого сада, пожалуй, самой лучшей из формировок считается зонтиковидная. Причем, следует подчеркнуть, не плакучая привитая форма, а созданная на месте. В огромной степени она эффектна у обыкновенной сосны. В таком случае важно сформировать без крупных ветвей вертикальный стволик. В течение нескольких лет для этого нетронутым оставляют один центральный побег, предохраняя его от повреждений. Его подвязывают обязательно к опоре для защиты от причинения вреда птицами и обрабатывают от вредителей инсектицидом. В мутовке все боковые побеги укорачивают, а конкурентов лидеру - незамедлительно обламывают, чтобы не дать образоваться более крупным ветвям.

В данном случае вся сила роста идёт вверх, но и ствол не обделен питанием и нарастает также в толщину. При достижении необходимой высоты - 2,5—3 метра (чтобы свободно под деревом могли поместиться люди), центральную почку сразу же выламывают и формируют крону из расположенных симметрично радиальных побегов. В этой ситуации основная задача на последующий период — добиться в горизонтальной плоскости густого ветвления. Необходимо правда учитывать, что ветка с течением времени станет тяжелее и будет сама наклоняться вниз. Садовник фактически просто ускоряет появление у взрослой сосны зонтиковидной характерной формы.

Лучшее время для укорачивания побегов, исходя из физиологии растения, наступает в начале его одревеснения, когда сам побег плотный и сочный, словно свежий огурец, а иголки уже выдвигаются из чехла, но в росте еще не остановились. В данном случае у основания некоторых ставших верхними иголок стремительно формируются замещающие почки, а на верхушке побега ранка быстро зарастает и затягивается смолой. Календарно чаще всего это вторая половина мая. Верхушку побега технически лучше всего просто обломать.

Важно помнить, что живут иглы от двух до пяти лет, и если их укоротить при обрезке или иным образом повредить, верхушки побегов долгое время будут не слишком опрятно выглядеть, пожелтеют кончики хвоинок. Выломка, именно исходя из приведенной выше причины - более предпочтительна. Если для прищипки (пинцировки) всё же выбирают секатор, то инструмент лучше использовать с самыми узкими лезвиями. Лезвия постарайтесь просовывать между растущих хвоинок. Если удалять побег целиком, сделать это лучше как можно раньше. Вообще, оптимальнее не дать побегу развиться, проведя весной выломку ненужной почки до начала роста побегов. В данном случае следует крепко брать почку двумя пальцами и выкручивать её из растения. Лишние боковые почки без особого труда обломать при боковом нажатии. Еще легче выломать мягкие побеги уже начавшие свой рост.

В первый-второй сезон с момента посадки побеги хвойных растений из-за проблем с приживаемостью могут иметь нехарактерные размеры и все нюансы целесообразности дополнительного вмешательства нужно тщательно взвешивать. Если высаживать молодые и некрупные растения из контейнера, не задумываясь, можете приступать сразу к формировке.

2012-10-11 14:57