Внешний вид растений может подсказать наблюдательному садоводу, хватает ли влаги в почве. Но часто эти сигналы бывают запоздалыми. Листья и цветки не достигают нормальных размеров, жухнут и преждевременно осыпаются, снижается прирост ветвей, размер, а также качество плодов — значит, растения обезвожены, и срочные поливы будут малоэффективны, не спасут урожая, а зимой даже морозостойкие сорта подмерзнут.

Поливы рекомендуется проводить в начале фенофаз активного роста, формирования урожая и закладки цветковых почек под урожай следующего года, а не в конце их. Я придерживаюсь обычно следующих сроков.

Для плодоносящих яблонь и груш: 1-й полив — в начале июня, после опадения избыточной завязи; 2-й — в середине июля, за 2— 3 недели до созревания плодов летних сортов (этот полив способствует наливу плодов и закладке плодовых почек под урожай будущего года); 3-й — в конце августа — начале сентября для деревьев зимних сортов. В случае засушливого лета и высокого урожая провожу в августе третий полив всего сада.

Для вишен и слив: 1-й полив провожу в конце весны — начале лета во время роста побегов; 2-й — за две недели до созревания плодов (у сливы этот полив предупреждает сбрасывание завязи); 3-й — после сбора урожая.

Для молодых неплодоносящих деревьев достаточно второго и третьего полива в июне и июле. Для ягодников: 1-й полив — в период образования завязи ягод и 2-й — при их созревании; 3-й после уборки урожая. На питомнике: поливы провожу 3 — 5 раз за лето в зависимости от погоды.

При поливах стараюсь промочить почву на глубину залегания корней: молодого сада 20— 50 см; яблони 60—80 см; смородины, крыжовника, вишни 30—40 см; груши 40 — 50 см; сливы, земляники, малины, облепихи 20—30 см; в питомнике 10—30 см.

На основании собственного опыта могу рекомендовать следующие поливные нормы: под взрослые деревья на 1 м² приствольного круга 4—5 ведер воды (на супесчаной почве). Поливать растения в вечерние, а при продолжительной засухе — в ночные часы.

При поливе водопроводной, артезианской, ключевой водой ее подогревают, выдерживая не менее суток в бочках, чанах или же в специально устроенных на участках небольших водоемах. Лучше, если температура воды при поливе будет на 1 — 2° выше температуры верхнего слоя почвы. Это повышает поглощающую способность корней.

В теплой воде хорошо растворяются минеральные соли, что тоже благоприятно сказывается на развитии растений. Убедился, что поливы обильные и редкие полезнее, чем частые, но малыми дозами.

Большинство растений хорошо отзывается на освежающий полив: из лейки или мелкоразбрызгивающих насадок малыми нормами воды (1 ведро на 1 м²) в утренние и вечерние часы. На другой день утром после такого полива почву рыхлю и мульчирую.

Поливы полезно сочетать с внесением минеральных и органических подкормок. Беру для этого очень слабые растворы: на 200-литровую бочку воды — немного больше полстакана мочевины или, если для подкормки использую настой коровяка, раствор цвета спитого чая.

В засушливый год обязательно провожу влагозарядковый полив. Лучший срок его — октябрь, после сбора урожая зимних яблок. Не следует влагозарядку проводить в начале осени, так как повышение влажности после длительной почвенной засухи может вызвать у растений рост корней и побегов и они, не успев достаточно подготовиться к зиме, будут повреждены первыми же, даже небольшими осенними морозами.

Если по какой-то причине не смог провести осенью влагозарядковый полив, а зима была малоснежной, то в мае провожу весеннюю влагозарядку. Минимальная норма влагозарядкового полива: для плодовых культур 5 — 6 ведер на 1 м², для земляники 3—4 ведра воды.

При жаркой и сухой погоде в  мае,  если  почва  залужена или междурядья заняты овощами и земляникой, рекомендуется провести полив в конце второй — начале третьей декады мая малыми нормами — 1 —1,5 ведра воды на 1 м2 с целью увлажнить лишь пересушенный верхний слой почвы.

Названные сроки полива, разумеется, ориентировочные. В каждом конкретном саду они должны уточняться. Опытные садоводы-любители берут для этого пробы почвы с глубины залегания корней. Полив нужен: на супесях — если земля, хотя и влажная, не формируется в ком; на легких суглинках — если земля формируется в шарик, но он непрочен и без нажима распадается; на тяжелых суглинках — если шарик распадается при надавливании.

Нормы воды указаны выше в ведрах, хотя из всех способов полива я лично предпочитаю капельный, принцип которого основан на том, что вода подается к корням растений по трубам очень экономно, каплями.

Правда, как и остальные способы орошения, капельный имеет недостатки: необходимость применять очищенную от посторонних примесей воду для предупреждения засорения капельниц, а также заиливание и зарастание труб и капельниц.

Чтобы освоить капельное орошение, нужен определенный навык. Оборудование смастерил сам. Конструкции получились не ахти какие красивые, но вполне надежные. И самое главное — простые и дешевые.

Источник: http://chudo-ogorod.ru 

2011-8-25 22:00