Если первый вопрос плана — выбор места для той или иной культуры, то второй, не менее насущный,— схема размещения растений. На вопрос о расстояниях между соседними растениями в ряду однозначного ответа нет. Да и быть не может. Схема посадки зависит от географической широты местности, климата, плодородия почвы, культуры, сорта, подвоя, уровня агротехники, квалификации садовода и, главное, от принятой системы формирования.

Но если посадите деревья в расчете на одну формировку, а будете применять другую или вовсе никакой не делать, будьте готовы к печальным результатам. Ваш сад вырастет лесом бесплодным, высоким и некрасивым. Так что взвесьте свои возможности, посчитайте содержимое кошелька, прикиньте бюджет времени и сразу разместите деревья так, чтобы не пришлось вносить по ходу коррективы, направленные главным образом на упрощения и исключение каких-то операций.

Ягодные кустарники лучше размещать в один ряд. Где-нибудь вдоль забора или постоянной дорожки. Разумеется, надо предусмотреть пространство для разрастания ветвей с учетом формировки. Кусты черной смородины размещайте через каждый метр. Красную смородину и крыжовник сажайте несколько реже, через 1,5 м. Малину погуще, через 30—40 см. Землянику можно сажать на валах в одну строчку, а лучше на грядах в три строчки. Так экономнее место используется. Расстояние между строчками 60—70 см, а между растениями в строчке —15— 20 см.

В соответствии с планом обозначьте колышками места посадки. Сажайте все по шнуру, чтобы и красиво было, и удобно. Простейший способ посадки — в ямы размером: для яблони и груши — глубина 60 см, ширина до 1 м; для вишни и сливы, соответственно, 40 и 80 см. Если грунтовые воды близко (около 2 м), посадочную яму не копайте. Напротив, насыпьте холмик земли высотой до 50 см. Диаметр его, чтобы не перегружать себя работой в это напряженное время, может быть сначала небольшим. А потом ежегодно будете подсыпать и подсыпать землю с боков. В конце концов ширина холмика станет около 2 м, а то и больше.

Для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов можно не отдельные ямы копать, а сразу всю полосу, где будут размещаться ряды растений. Правда, это более трудоемко, зато простора корням больше. Они не будут себя чувствовать посаженными в горшки. Глубина перекопки такая же, как и глубина ямы. Верхний слой снимите, как полагается, на одну сторону траншеи, нижний — на другую. Когда траншея будет выкопана на 2/3 ее глубины, разбросайте по дну органические удобрения и порыхлите на штык лопаты так, чтобы удобрения хорошо перемешались с грунтом. Вынутую почву также смешайте с органическими удобрениями и ссыпьте в траншею. Сначала верхний слой, а затем нижний. Сажайте растения под лопату, то есть на местах, отведенных для посадки, выкапывайте такие ямки, чтобы разместились только корни. Засыпьте, уплотните, полейте, замульчируйте, подвяжите к колышку. Почва над траншеей должна быть на 15 см выше уровня участка. Постепенно она осядет, а вместе с ней опустятся и растения. Участок выровнится.

Смородину сажайте наклонно, под углом в 45°, крыжовник — вертикально. После посадки обрежьте так, чтобы на каждой ветви над поверхностью почвы было по три почки. Малину обрежьте на высоте 40 см.

Оправьте растения земляники, которые вы посадили в прошлом году. Соберите и сожгите все сухие и больные листья, а зеленые — берегите. Корни, оказавшиеся над поверхностью, присыпьте землей. Если засыпано сердечко, приподнимите кустик осторожно штыковкой. Где обнаружите выпад, подсадите новую землянику. Порыхлите почву в междурядьях и вокруг растений.

Чтобы ягоды созрели быстрее, накройте грядки пленкой. Ускорение на 1,5—2, а то и 2,5 недели. Один из вариантов укрытия: через метр над грядкой установите дуги из толстой проволоки. Высота в верхней части дуги 0,7 м. Чтобы пленка не провисала, а дуги не падали, соедините их шпагатом. Натягивайте шпагат в несколько строчек. Днем для опыления пленку приподнимайте или совсем снимайте. Как удобнее. Но это уже майская работа.

В апреле еще можете продолжать обрезку. Ягодные кустарники обрезать просто. Вырежьте сначала больные, поломанные, усыхающие, очень слабенькие однолетние ветви, у черной смородины — и ветви старше пяти лет. Они малопродуктивны. Если и после этого будет еще очень густо, вырежьте часть сильных здоровых ветвей из тех, что неудачно расположены. При обрезке соберите в стеклянную банку почки, поврежденные клещом. Они заметны сразу: округлые, рыхлые, не похожие на все остальные. Если таких почек на ветви очень много, вырежьте ветвь целиком и сожгите. У красной смородины продуктивный возраст ветвей в 1,5—2 раза больше. Это к вопросу об обрезке.

Если вы не уверены, что зимой ветви не подмерзли, не торопитесь, обрежьте позже. Почки начнут распускаться, и зона подмерзания четко обозначится. Кстати, в это время хорошо заметны ветви, пораженные стеклянницей, стеблевой галлицей, махровостью, мучнистой росой. Они вначале хорошо растут, но как только истощатся запасы, наступит быстро прогрессирующее усыхание. Такие ветви без колебаний и жалости надо удалять. Даже если после этого куст останется куцым, полуголым.

С плодовых деревьев снимите обвязки, которые наложили осенью для охраны от мышей. Осмотрите кору. Особенно у самой земли. Если обнаружите повреждения, раны не зачищайте. Камбий может оказаться живым, а при зачистке вы его соскоблите. Это ухудшит зарастание ран. Покройте садовой замазкой и обмотайте черной пленкой. Если черной нет, обмотайте прозрачной, а сверху покройте темной бумагой. Делайте это возможно быстрее. Не успеете — высохнут под солнцем раны, и те остатки камбия, которые сохранились, погибнут. На крупные раны потом придется ставить мостики. Попытайтесь достать для этого черенки, если не успели заготовить их с осени. В крайнем случае нарежьте их прямо с деревьев. Смотрите только на цвет древесины на срезе. С коричневым оттенком — она, значит, подморожена и черенок не годится, светлая — все в порядке, можно использовать.

Чтобы предотвратить повреждение цветков заморозками, готовьтесь к ним заранее. Не тогда, когда гром грянет. Устраивайте дымовые кучи, запасайте для укрытия земляники старые газеты, использованную пленку. Кто-то когда-то, видимо, по недомыслию сказал, что задержать распускание почек, а следовательно, и начало цветения, для того чтобы убежать от заморозков, можно, отаптывая снег. Дескать, таяние снега задержится, корни будут в холоде, а растение в покое. И пошло и поехало. И вот уже много лет никак не удается убедить плодоводов, что это не так. Кочует рекомендация из одного популярного пособия в другое и вводит в заблуждение все новые и новые поколения плодоводов. В свое время большой знаток садоводства Б. Анзин (старшее поколение помнит его) сказал, что это вредный прием. Корни, конечно, будут в покое. А вот почки распустятся, как только придет их время. Под действием потепления воздуха, за счет запасов веществ в древесине надземной части. И заморозок, если случится, убьет цветки. А задержка с началом роста корней очень вредно скажется на общем состоянии растений. Почему? Подумайте сами.

Р. Кудрявец, профессор

Источник: chudo-ogorod.ru

Фото shutterstock.com

2011-7-4 21:22