Начало здесь

Импортные растения часто привозят в эластичных горшках единоразового использования. Субстрат при этом рыхлый и влажный, он поддается простому вымыванию под краном. А чтобы отделить корни от стенок, горшок нужно некоторое время сдавливать пальцами.

Частицы свежей коры нужно осторожно расположить возле очищенных корней, встряхивая горшок для их нормального распределения. В центре, при возможности, нужно разместить наиболее крупные куски. Другие части коры могут быть нарезаны по 1-1,5 см. Появившиеся пустоты в центре горшка в будущем отразятся самым благоприятным образом, но для начала растение нужно разместить в наиболее прохладном месте. Если полностью заменен субстрат, взаимодействие корней и коры нарушено, и это невозможно компенсировать частотой полива, субстрат будет лишь чрезмерно увлажнен, он может покрыться плесенью, в итоге. Лучше всего растение примет помощь в виде орошения нижней стороны листьев. Идеальный случай - поместить орхидею в индивидуальную теплицу. Ее нужно оставить в прохладном помещении на две, а то и на три недели.

Наиболее неудачный вариант - пересадка зимой или осенью. Это связано с угрожающим состоянием корней растения, особенно, если они были куплены в этот сезон в магазине. Потребуется теплица с подогревом, так как нужно обеспечить температуру от 18 до 20 градусов, иначе корни не будут развиваться. Орхидее также необходима повышенная влажность и дополнительное освещение, что позволяет активизировать ее рост. В тепличном помещении не нужно орошать орхидею, чтобы на черенки листьев не попадала вода. Можно протереть нижнюю сторону листа тряпкой. Поглощение будет небольшим, по причине природной влажности в теплице. В теплицу хорошо поставить плоскую посуду и налить в нее воду, а можно насыпать слой керамзита, который время от времени сбрызгивать водой. Вместо теплицы можно применить полиэтиленовый пакет, поместив растение в теплом светлом местечке.

Можно сделать и по-другому. Если имеется мох, то нужно проделать отверстие в бруске пенопласта по величине - больше, чем занимает нижняя часть стебля. На пенопласт нужно постелить живой или увлажненный мох (его нужно постоянно по мере высыхания увлажнять) и сверху разместить нижние листья фаленопсиса. Вода не должна промочить ствол. Затем цветок нужно поместить в теплицу или накрыть пакетом. При этом упрощается уход за фаленопсисом, так как нижняя часть листьев уже не требует увлажнения.

Можно еще обеспечить этой конструкции плавание в воде, но обязательно охраняя нижнюю часть ствола от контакта с водой. В противном случае фаленопсис ощутит присутствие влаги и начнет отращивать корни. Хотя сомнительно, что такой эффект может наступить при абсолютной влажности в теплице, но для ситуации с пакетом - это вполне реально. Автор не использовал данный вариант на практике. Если нет мха, можно заменить его мягкой тканью, край которой контактирует с водой (вода будет поступать от ее края выше). Каждую неделю нужно простирывать ткань и держать ее несколько минут в кипятке, потому что ткань является рассадником для болезнетворных микроорганизмов. Данные рекомендации хорошо применить для развития корней у деток, появившихся на цветоносах.

Если растение с самого начала углублено в крупные частицы коры, при отсутствии засоления, можно осторожно переложить растение в горшок большего объема, добавляя сверху и по сторонам свежую кору и дренаж. В холодном помещении в зимнее время лучше не использовать гальку в качестве дренажа, так как она создает условия для замерзания корней. Как только растение было пересажено, полива нужно избегать первые дня три - для подсыхания поврежденных мест. Но лучше просушить поврежденные места, после чего заниматься пересадкой. Пересаживание небольших растений фаленопсиса и деток имеет различие только в размере субстрата. В нижнем слое почвы допускается фракция до 1,5 см, в других частях горшка кора может быть около 1 см. В окружении крупных частиц коры детки и небольшие растения растут плохо. Лучше применить мох сфагнум. Только со мхом возникает проблема другого характера: хорошо идет прирост биомассы, но страдает развитие корневой системы. Поливать при этом сложнее, потому что корни сразу реагируют на дефицит воздуха.

Маленькая деталь. Фаленопсисы в процессе роста постепенно поворачиваются к свету. Чтобы этого не случалось, через каждые две или три недели вращайте растение на 180 градусов. На росте и цветении это не отразится. Противопоказанием может стать развитие цветоноса, период формирования бутонов. В это время бутоны должны получать освещение с одной стороны. Они займут положение, наклонившись по направлению к свету, и у соцветия будет хороший вид. При сильном наклоне цветоноса можно применить метод оттягивания с помощью плоской ленты, прикрепив ее к вертикальному колышку, расположенному с противоположной стороны от цветоноса.

Пройдет несколько недель, и когда цветоножки станут плотными после раскрытия, орхидею можно повернуть цветами в комнату, не страшась, что верхние цветки изменят направление, устремляясь к свету. Чувствительность цветоноса к свету на начальной стадии развития можно использовать для того, чтобы он занял желаемое положение, удобное для подвязывания. Расположите цветок таким образом, чтобы кончик цветоноса освещался с той стороны, куда ему нужно направиться, и он повернется в нужном направлении.

Для стимуляции цветения фаленопсису помогает снижение температуры ночью до 12 градусов на протяжении месяца, а также уменьшение полива. Но как обнаружилось на практике, орхидеи с уменьшением нормы увлажнения реагируют на температурные изменения, поэтому цветонос может образоваться весной или летом, когда не приходится опасаться холодных ночей в квартире, но происходят существенные температурные скачки. Это обстоятельство становится поводом для перемещения орхидеи на весенне-летнее цветение. В марте и апреле оно может находиться на подоконнике, в условиях перепада температуры на 6-8 градусов. Днем его можно ставить на самое теплое окно, а на ночь - на самое необогреваемое и уменьшить полив. Многие цветоводы достигают таких условий автоматически, чему способствует холодное помещение или отключение отопления, когда растение находится на южном или юго-восточном подоконнике.

Март-апрель - время температурных изменений в связи с новым световым режимом весны, время, когда солнце не поднимается над горизонтом, а "заглядывает" прямо в окно: нагреваются оконные проемы, а полив растение получает зимний. На западной стороне дома цветоносы немного запаздывают. Цветение для молодого растения не очень благоприятно, так как оно препятствует образованию листьев. Взрослое растение может начать цвести при этом дважды в год, но нежелательно увлекаться этим чрезмерно и предоставлять ему отдых от частого цветения.

Может быть, данные рекомендации будут уместны не для каждого вида фаленопсиса, но они верны для большинства гибридов. Весной образование новых листьев часто сопровождается ростом цветоноса и они соревнуются. Лист при этом может остановиться в росте, пока не завершится развитие цветоноса, а может сократить свой ожидаемый размер. Случается и так, что цветонос останавливается в развитии, а затем появляется другой цветонос. Недоразвитый цветонос может пробудиться, а может отмереть. Бывало, что цветонос оживал лишь на следующий год.

Цветоносы летнего цветения недлинные, цветки на них расположены, плотно прижавшись друг к другу. Зимой цветонос вытягивается к свету, его формы поэтому более продолговатые, а цветы располагаются с интервалами и поворачиваются к свету.

Если отмирает почка на конце цветоноса, который отцвел, можно применить метод пробуждения одной из почек в нижней области цветоноса, скрытой чешуйками. Цветонос нужно обрезать над самой верхней дремлющей почкой на уровне 1,5 см, затем подождать минут десять, пока просохнет срез и обработать его расплавленным пластилином или садовым варом. Через некоторое время из почки вырастает боковой цветонос, но цветки на нем могут отличаться меньшим размером от цветков на основном цветоносе. Цветонос может в скорости отмереть после цветения, поэтому его необходимо удалить, оставляя небольшой отросток. Молодые растения имеют тонкие цветоносы. Их высохшие цветоносы бывают полыми, поэтому их обрезать можно и позже, когда цветонос станет сухим. У больших растений основание цветоноса может достигать в диаметре 8 мм, поэтому высохшие цветоносы таких размеров удаляют секатором. Для молодых и миниатюрных экземпляров рекомендуется удаление отцветших цветоносов во избежание ослабления растения.

Если последняя почка не отмирает, то через определенное время, возможно, начало нового периода цветения. Но при этом цветонос нуждается в укреплении, иначе он может ослабеть от переутомления. То же самое нужно предпринять, если растение находится в плохо освещенном месте, потому что цветонос склонен вытягиваться. Это стоит учитывать при выращивании орхидей крупных видов, с тяжелыми цветками.

Проблемы в содержании Фаленопсисов

Однозначно нельзя покупать растения с огромными темными пятнами на листьях, это признак бактериального заражения. Допускаются небольшие дефекты на листьях. Продавцы, движимые одним желанием продаж, удаляют поврежденные части листьев, предлагая неопытным покупателям растение, как здоровое.

Чтобы объективно оценить состояние фаленопсиса, начинающим цветоводам бывает недостаточно собственных знаний. Помогает прозрачная емкость, сквозь которую просматриваются корни и можно понять, в каком состоянии находится растение. Окраска недавно отросших корней должна быть зеленовато-серебристой. У старых корней цвет меняется к желтоватому, так на него воздействуют красящие составляющие субстрата.

Если корень гнилой, он становится мягким и коричневым. Ясно, что с такими корнями орхидею лучше не приобретать. Если за стенками горшка нельзя увидеть корни, и растение при этом пошатывается, это свидетельствует об одном: корни сгнили, полностью или частично, а также их может быть недостаточно для нормальной фиксации стебля. В каждом из случаев возможны проблемы. Необходимо извлечь растение из емкости, аккуратно удалить субстрат, внимательно осмотреть орхидею. Подгнившие части корневища нужно удалить, затем осмотреть нижние части стебля. Если на нем имеются остатки старых листьев, нужно удалить и их, припорошив те места углем или молотой серой и высушить.

Можно аккуратно обрезать нижнюю часть ствола до зеленой части, только следует учесть сложность операции: после нее растение долго не растет. Если есть полная уверенность в гниении, тогда операция оправдана. Перед тем, как заменить субстрат, растение нужно просушить не меньше 24 часов и брать для посадки лишь просушенную кору.

В содержании фаленопсисов случаются и другие проблемы. Новообразованные корешки прорастают сквозь черенки старых листьев, и они расходятся в нижней плотной части. Если на это место попадает влага, то начинается гниение. После восстановления разорванного участка риск поражения гнилью минимален, но в холодное время года этого еще стоит опасаться. В этот период полив осуществляют по периферии емкости. Гниение становится явным лишь после нескольких месяцев (оно развивается с внутренней части черешка). Когда гниение проступает наружу, лист приходится удалять полностью, а иногда и делать операцию по исцелению от гнили соседнего листа.

Нужно осматривать места разрыва тканей корнями. Если заметно увеличивающееся потемнение или цвет черешка меняется, а через время оно растет вверх от места разрыва, то ожидаются проблемы. Например, два нижних листа начинается заметное пожелтение в виде полосочки. Это случилось в результате омертвения пучков сосудов листа в очаге гниения. Несколько листьев приняли гниение, распространившееся посредством корня, который пронизывал их. В итоге пораженное место невозможно вылечить, растение гибнет, так как процесс гниения коснулся нижнюю часть стебля и продвинулся вглубь.

Все перечисленное выше относится исключительно к фаленопсисам и другим видам орхидей, имеющих схожее строение, толстые листья. Не пугайтесь неравномерной окраски молодых листьев орхидеи, потому что окраска вдоль прожилок может быть более яркой. Данное свойство отмечается у многих видов орхидей: стангопей, целогинов, зигопеталумов. На практике такое происходит часто по причине дефицита удобрения. Позже окраска становится равномерной и от более крупных жилок лист темнеет по направлению к мелким. Если же у растения проблемы, оно слабое, то окраска может оставаться неравномерной и на взрослых орхидеях.

Размножение Фаленопсисов

Фаленопсисы, в отличие от многих остальных видов орхидей, с трудом поддаются вегетативному размножению, потому что они редко дают вегетативные побеги. В некоторых условиях молодые экземпляры вырастают из дремлющих почек, но для комнаты это достаточно нечастое явление. Но имея настойчивое желание, можно применить и другие методы. Для начала - найти живой мох сфагнум, у которого нет корней. Желтую часть его корней можно без сомнений удалять, оставляя зеленеть только верхнюю часть. Сфагнум нужно прополоскать остывшей кипяченой водой. Затем - найти не очень глубокую емкость типа пол-литровой банки. Эту емкость нужно помыть моющим средством и тщательно сполоснуть кипятком. Емкость наполняют сфагнумом до половины, располагая мох вертикально, затем вливают в него кипяченую воду таким образом, что она не проливается на дно.

После этого цветонос отрезают и проводят его дезинфекцию, окуная в 70%-ный раствор спирта. Чистый спирт нанесет ожоги цветоносу! Затем цветонос разделяют на части по 3 см, оставляя в центре почку, и отступая по полтора сантиметра с каждого края, обрабатывают каждый торец молотой серой. Все части цветоноса кладут на сфагнум, емкость закрывают герметично и ставят в прогретое до 25 градусов помещение, освещенное в достаточной мере. Часть цветоносов погибает. Надо контролировать пожелтение и удалять отмершие части. У выживших цветоносов почки развиваются и дают первый лист. Поливать нужно по мере высыхания, в зависимости от герметичности, это может быть несколько раз в году. Это нелегкий и долгий процесс, но им можно воспользоваться.

Обычно после развития нескольких листов часть цветоноса желтеет. Эту часть нужно срочно отрезать, место среза присыпать серой, просушить и снова поместить растение в сфагнум. Таким образом растение нескоро отрастит корни, возможно, через год. Для ускорения развития почек нужно еще за несколько недель на неотрезанном цветоносе аккуратно оголить чешуйки, прикрывающие почки. Но удалять их нельзя, так как это спровоцирует раны. Можно упростить себе задачу и отдать цветоносы в лабораторию по биотехнологии. Иногда на цветоносе, который отцвел и находится в воде, можно наблюдать развитие детки.

И самый экстравагантный метод. Растение разрезают на две части! Это допускается, если у фаленопсиса есть много, достаточное количество листьев, от семи и более, а также несколько корней вверху стебля. Это значит, что точка роста сконцентрирована выше уровня самых последних корней и ей не грозит повреждение в случае сложной операции. Вверху место разреза присыпают серой, углем, просушивают, а нижнюю часть после того, как просушится, покрывают натуральным садовым варом или размягченным пластилином. Нельзя вместо вара использовать средства на основе нефтепродуктов! В верхней части при этом будет образовываться небольшое количество корней, и в связи с этим за орхидеей потребуется очень тщательный уход: регулярное опрыскивание, помещение растение в индивидуальную теплицу. В нижней части через какое-то время появится новое растение из пазух листьев. При прорастании корней эти растения нужно отсоединять.

Иногда можно встретить в продаже фаленопсисы с деткой, поднявшейся из листовой пазухи. Автор встречался с таким явлением однократно. В результате появилось восемь орхидей. При выборе этого способа нужно тщательно исследовать растение. Фаленопсис не обладает выраженным стеблем, черешки его листьев плотно присоединены друг к другу. Если сделать надрез края черешка, можно отодвинуть лист и упростить процесс разделения, при этом потеряв один или два листа. Эти листья при делении обязательно погибнут. Но если применить надрез, они останутся расти, так как почки, проходя через центр листьев, продолжают полноценно функционировать, а через некоторое время там появятся листья, которые будут выполнять свои функции на нижней части стебля орхидеи. Размножение семенами не рассматривается в этой статье в связи со сложностью процесса, но известны цветоводы-любители, которые достигали успехов и таким методом.

2012-9-6 08:38