И опилками засыпать…

Начало зимы, когда деревья уже вошли в так называемый «период покоя», а сильные морозы еще не вступили в свои права, считается лучшим временем для заготовки черенков. Теоретически заготовку черенков можно проводить в течение всего периода покоя дерева, который наступает с окончанием листопада. Но на практике те черенки, у которых от морозов пострадала древесина, почти не приживаются или приживаются очень плохо.

На черенки срезают хорошо развитые однолетние побеги. Черенок должен быть достаточно толстым — не тоньше карандаша. Обязательно надо пометить посадочный материал этикетками — с указанием вида или сорта растения.

Самая большая и больная проблема — как сохранить черенки в хорошем состоянии в течение зимы. Обычно рекомендуют закладывать их в снежные бурты, под слой снега 50–70 см. Этот способ действительно хорош в тех районах, где зимой выпадает много снега, ложится он на промерзшую землю, а в течение зимнего периода не бывает сильных оттепелей. Но в нашем регионе, где зимой случаются продолжительные и сильные оттепели, снег длительное время остается мокрым и, как следствие, черенки подпревают. Иногда под снегом даже собирается вода, и тогда черенки вообще могут намокнуть.

Так что у нас после заготовки черенков лучше всего связать их в один пучок, засыпать его мокрыми опилками и положить на мороз. После намораживания слоя опилок толщиной 15–20 см этот «тючок» укладывают на землю в тени дома с северной стороны, чтобы на него не падали солнечные лучи. И для страховки засыпают сверху слоем сухих опилок 30–40 см. Полученную кучу покрывают полиэтиленовой пленкой, которая сохранит опилки от намокания. Недостаток влаги и подсушивание черенков, которые могут быть следствием этого способа хранения, менее опасны, чем изобилие влаги и подпревание. Если черенки при хранении подсохли и кора на них поморщилась, их замачивают на три дня в чистой воде в холодном помещении, предварительно обновив срезы.

Домик для юных

Часто шанс купить прекрасные саженцы деревьев или кустарников для своего участка предоставляется поздней осенью: число покупателей с окончанием сезона резко снижается, выбор больше. Естественно, возникает вопрос: как сохранить все купленное до весенней посадки?

Конечно, лучше всего прикопать саженцы, причем в том месте участка, которое лучше всего защищено от ветра. Для этого вырывается канавка глубиной около 60 см и шириной 50 см. В канаве саженцы размещают с наклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой влажной землей, не допуская пустот. После засыпки канавы на три четверти саженцы поливают и пpиcыпают почвой на 20–25 см выше корневой шейки. Однако если устраивать такую «зимовку» саженцам уже некогда (например, как в этом году, когда рано выпал снег), можно устроить их на зимовку в прохладном помещении. Для этого после приобретения корни саженцев следует завернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а затем осторожно обвязать корни и ветви шпагатом или завернуть в пленку. Ни в коем случае нельзя допускать подсушивания корней. Если в доме есть подвал, то можно просто присыпать корни растения влажными опилками и по мере высыхания опилок снова их увлажнять.

Листьев на саженцах, хранящихся зимой (и прикопанными в канаве, и в погребе), быть не должно: через них идет интенсивное испарение влаги, а так как корни при выкопке частично повреждены и не могут восполнить эту потерю, за зиму саженец попросту «умрет от жажды».

Отдельного внимания требуют саженцы нежных растений, например роз. Их лучше прикопать на зимнее хранение в подвале с температурой от 0 до минус 10 — в слое слегка увлаженного песка (40–50 см). Помещение для хранения не должно быть сухим, в противном случае его периодически опрыскивают водой до достижения относительной влажности воздуха 70–80%. Если подходящих условий для хранения нет, покупать саженцы перед наступлением зимы просто не стоит.

Держи корни в холоде

Больше всего хлопот доставляют владельцу сада красивоцветущие растения, которые требуют выкапывания луковиц или клубней на зиму, – например георгины и гладиолусы. Мало того, что осенью надо правильно извлечь их из земли, затем потребуется озаботиться спокойным «зимним сном» этих неженок.

Особенно трудно бывает обеспечить зимовку георгинам — это целый ритуал. Перед закладкой на хранение с клубня следует удалить остатки стебля — до самой корневой шейки, а сам клубень промыть водой и на 10–15 минут погрузить в розовый раствор марганцовки. Хранить спящие клубни надо в ящиках с песком и торфом; больше всего в качестве места хранения подходят погреба и подвалы, так как оптимальная температура для хранения — плюс 3–7 градусов при влажности 80–100%. В квартире, разумеется, такие условия не создашь, поэтому, если влажного подвала под рукой не оказалось, держать клубни придется в туго завязанных полиэтиленовых мешках, заполненных торфом. Или покрыть их парафином.

Парафинирование корнеклубней — прием, довольно известный у цветоводов. Причем он не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд.

Емкость с парафином помещают в сосуд с водой, которую нагревают. Когда парафин начнет плавиться, клубень на мгновение опускают в него. Процедуру повторяют до тех пор, пока все участки клубня не будут закрыты пленкой парафина. Обработанные таким образом клубни можно хранить даже в кухне, при комнатной температуре. А если к парафину добавить 1/5 воска, то пленка будет еще прочнее. Образовавшуюся в результате обработки прозрачную твердую корочку весной ростки легко пробивают.

Проще всего обеспечить условия зимовки хризантемам, которые после прогноза погоды на ближайшую зиму или в силу народных примет решено не оставлять зимовать в грунте. Выкопанные корневища просто укладывают в деревянные ящики или в открытые полиэтиленовые мешки, пересыпают опилками и хранят в подвале или погребе при низкой влажности, без резких перепадов температуры.

Ах, какие неженки!

Немалые сложности возникают с хранением луковиц многих растений. Бывает, что при неправильном хранении к весне приходится выбрасывать больше половины посадочного материала. Конечно, залог успеха тут в первую очередь — правильная сушка: хорошо высушенные клубнелуковицы не загниют, не прорастут раньше времени, не тронет их и плесень. Для луковиц действует правило: лучше пересушить, чем недосушить. Сразу после выкапывания их просушивают две-три недели при температуре плюс 25–30 градусов, а затем еще месяц при комнатной температуре. Если луковица окажется плохо высушена, то даже незначительное повышение температуры — выше 10 градусов — выводит ее из состояния покоя: у нее начинают расти корни.

Хранить луковицы надо в достаточно сухом месте — повышенная влажность воздуха может вызывать рост корней, причем даже у хорошо просушенного материала.

Лучше всего, если температура воздуха не поднимается выше плюс 5–10 градусов. В квартире таким местом, видимо, окажется холодильник, его нижнее отделение, предназначенное для хранения овощей и фруктов. Если луковиц много, можно сделать специальный ящик с изоляцией из пенопласта и поставить его возле балконных дверей. Такие ящики нужно время от времени проветривать.

В подвале или погребе просушенные луковицы можно держать в невысоких ящиках, не более чем в два слоя. Раз в месяц их необходимо просматривать, удалять загнившие участки, а при появлении плесени просушить их повторно при плюс 18–20 градусах.

Если луковицы тюльпанов, гиацинтов, лилий куплены осенью и хранились во влажных условиях, то у них могут начать отрастать корешки. Чтобы не потерять будущие весенние цветы, лучше высадить их в горшки с легкой почвой или даже с песком и на один-два месяца поставить в прохладное темное место с температурой плюс 5–8 градусов. Горшки следует периодически поливать для обеспечения укоренения, а в марте поместить в комнату – чтобы отрастали листья и цветоносы. Правда, до пересадки в грунт растения все равно не дотянут и, скорее всего, зацветут еще на подоконнике. Но после окончания цветения луковицы все-таки можно будет просушить и осенью высадить в саду.

Неприятность эту мы переживем…

Прекрасный шанс пополнить весной сад многолетниками дают те гости, которые в горшках попадают к хозяевам зимой в качестве подарка. Обычно в домашних условиях они быстро гибнут, но их жизнь вполне можно продлить, более того — дать им шанс перезимовать до высадки в грунт. Создать подходящие условия для зимовки гербер, гвоздик, разнообразных пеларгоний и петуний можно, если все эти растения поливать крайне редко, лишь не допуская полного высыхания почвы.

Главный помощник зимой — прохлада: развитие растений замедляется, и если не провоцировать их рост частыми поливами, подкормкой и подсветкой, то они прекрасно перезимуют. Весной их можно будет высадить на участке, и они зацветут раньше летников и многолетников.

Кстати, этот же способ подойдет для ряда многолетников, которые не могут пережить зиму в нашей полосе. Достаточно пересадить осенью растение в горшок или контейнер и предоставить ему подходящие условия для зимовки — на следующий год оно исправно «переселится» обратно в сад. В Европе давно пользуются этим способом сохранения красивоцветущих растений — таких, например, как сутера, эуриопс, фелиция, остеоспермум. Действительно, гораздо проще сберечь растения зимой, чем заново выращивать их из семян и долго ждать цветения.

Источник: Портал zagorod.spb.ru

2011-7-4 20:09