Гладиолус (Gladiolus), или шпажник (народные названия "мечик", "косарик") — многолетнее травянистое однодольное клубнелуковичное растение, не зимующее в открытом грунте, семейства ирисовых, с линейными или мечевидными сидячими листьями. В переводе с латинского "гладиолус" означает "меч"*. В культуре распространен гладиолус гибридный (Gladiolus hibridus HortJ, сорта которого (а их десятки тысяч и ежегодно появляются сотни новых) отличаются по срокам цветения, высоте цветоноса, окраске (от чисто-белой до фиолетовой, почти черной), форме (простые, махровые, гофрированные, складчатые, рассе-ченные, драконовые, орхидеевидные), размеру соцветий и другим признакам.

Чтобы вырастить этот великолепный цветок, получить крепкие здоровые растения, следует придерживаться определенных агротехнических приемов.

Выбор места посадки и подготовка почвы. Для успешного выращивания современных сортов гладиолусов необходимо высаживать их на хорошо освещаемых солнцем участках с дренированной, плодородной, воздухопроницаемой почвой. Выбирая участок, помните, что интенсивное длительное затенение с восточной стороны задержит их цветение на 15—20 дней, а с южной — приведет к его отсутствию. В северных и центральных регионах гладиолусы необходимо закрыть от холодных ветров, высадив кустарники или высокорослые культурные растения. В регионах с избыточным количеством природных осадков, а также в низинных местах устраивают дренажные канавы, приподнятые гряды. Кратковременное затопление замедляет развитие растений, а длительное — может привести к их гибели. Недопустимо высокое залегание грунтовых вод на участке (выше 0,7 м).

Наиболее оптимальные почвы для высадки гладиолусов — черноземы легкого механического состава, суглинки и супески. Кислотность почвы (рН) может быть 5,0—8,0, но лучше всего 6,0—6,5. На более кислых почвах растения развиваются ослабленными, на щелочных — в большей степени поражаются болезнями. Тяжелые глинистые, торфяные и песчаные почвы, которые часто встречаются на садовых участках, требуют улучшения.

Участок для посадки гладиолусов готовят с осени: очищают от сорных трав, удаляют корневища и перекапывают на глубину 30-40 см. Если почва кислая, вносят доломитовую или известковую муку, золу. Количество извести зависит от величины рН и типа почвы. На новом участке с глинистой или суглинистой почвой на 1 м2 площади вносят два ведра торфа или торфокомпоста и столько же песка. В супесчаную почву на такую же площадь добавляют два ведра торфа, перегноя или хорошо разложившегося навоза. При этом нужно помнить, что внесение свежего навоза [кроме конского) вызывает появление грибных за-болеваний (фузариоз, ботритис и др.). На окультуренных почвах количество вносимых песка, торфа (перегноя) составляет до 10—15 кг (каждого). Под осеннюю перекопку вносят основные минеральные удобрения. Так, на тяжелых почвах вносят (на 1 м2 площади) полную дозу фосфорных (25—30 г двойного суперфосфата или 50—60 г простого суперфосфата) и калийных удобрений (20—30 г серно-кислого калия или 20—30 г хлористого калия либо 30—40 г калийной соли) или комбинированных фо-сфорно-калийных удобрений (ЗО—40 г нитрофоски). На песчаных и супесчаных почвах калийные удобрения вносят под осеннюю перекопку, сокращая их количество на 1/3. При недостатке минеральных удобрений вносят древесную золу [250—300 г на 1 мг). Ранней весной на тяжелой, заплывающей почве прово-дят поверхностную (15—20 см) перекопку с внесением азотных удобрений (25—30 г мочевины или 30—40 г аммиачной селитры на 1 м2). На легких почвах весной проводят рыхление на глубину 12—15 см с заделкой азотных и трети калийных удобрений. Весной вносят только бесхлорные калийные удобрения (ка-лимагнезия, сульфат калия).

При севообороте для гладиолусов хорошими предшественниками служат бобовые, бахчевые, лук, чеснок, томаты ^емляника. Из цветочных культур—цинния, тагетес, георгины, т. е. Культуры, не имеющие с гладиолусами общих заболеваний. Из-за опасности повреждения гладиолусов проволочником нежелательно высаживать их после картофеля, моркови и других корнеплодов. Рядом с посадками гладиолусов нельзя высаживать и растения семейства крестоцветных, поскольку они привлекают трипсов.

Подготовка посадочного материала. За 2—3 недели до посадки клубнелуковицы и детку (клубнепочки) достают из хранилища для прогревания. Клубнелуковицы осторожно, чтобы не повредить молодые ростки, очищают от кроющих чешуи. Больные луковицы вы-браковывают. Отобранный здоровый материал в профилактических целях против грибных и бактериальных болезней на 20 мин помещают в 0,7%-ный раствор двуокиси марганца (температура 25—30 °С), после чего промывают водой и просушивают. При наличии на луковицах небольших очагов поражения паршой их удаляют ножом, а срезы обрабатывают 3—5%-ным раствором марганцово-кислого калия, раствором бриллиантового зеленого, 0,3—0,5%-ным раствором фундазола (бенлата) или древесным углем (можно применять активированный уголь либо смесь мела с углем — 1:1). Инструмент после каждой обрезки опускают в емкость с дезинфицирующим средством. Очищенные клубнелуковицы раскладывают в два слоя (ростками вверх) в ящики для яровизации и содержат в помещении при температуре воздуха 28—34 °С и влажности 55—60%.

Для повышения декоративности соцветий и устойчивости к заболеваниям луковицы обрабатывают растворами микроэлементов.

Для обработки клубнелуковиц непосредственно перед посадкой:

• на 10 л воды добавляют 3 г борной кислоты, 2 г марганцово-кислого калия, 0,5—0,7 г серно-кислого цинка, время обработки — 12—14 ч (по А. Н. Громову);

• на 10 л воды добавляют 3 г медного купороса, 1 г борной кислоты, 1 г азотно-кислого кобальта, 1 г марганцовокислого калия, 1 г молибденово-кислого натрия, температура раствора 20—25° С, время обработки —12—24 ч (по Б. Г. Лисянскому, Г. Г. Ладыгиной);

• на 10 л воды добавляют 2,5 г медного купороса, 2 г марганцово-кислого калия, 2 г борной кислоты, время обработки —16—18 ч (по В. Ф. Пышкину).

Для обработки клубнелуковиц перед проращиванием (яровизацией]: на 10 л воды добавляют 2 г борной кислоты, 2 г марганцово-кислого калия, 3 г медного купороса, 0,3 г азотно-кислого кобальта; при выращивании луковиц на легких супесчаных почвах в этот состав добавляют 2 г борной кислоты, 3 г серно-кислого магния, 1,5—2 г серно-кислого алюминия, температура раствора 35— 40° С, время обработки — 12—14 ч (по А. Н. Громову).

Следует помнить, что произвольное увеличение количества микроэлементов приводит к угнетению растений и даже к их гибели.

При отсутствии необходимых микроэлементов клубнелуковицы можно обработать 0,02%-ным раствором (2 г на 10 л воды) марганцово-кислого калия (температура раствора 30—35 С) время обработки — 12—14 ч или 0,2%-ным раствором (20 г на 10 л воды] борной кислоты, время обработки — 12—24 ч. Такая обработка способствует устойчивости к грибным болезням, приближает цветение, улучшает качество цветков, увеличивает массу замещающих клубнелуковиц и детки. Замачивание в растворе борной кислоты увеличивает размер и количество цветков в соцветии. Некоторые цветоводы рекомендуют проводить обработку микроэлементами один раз в 2—3 года, поскольку ежегодные обработки могут дать отрицательный результат. В те годы, когда обработку не проводят, клубнелуковицы можно замачивать в растворе стимулятора роста.

Для профилактики заболеваний и уничтожения перезимовавших на луковицах вредителей (трипсы, клещи!, клубнелуковицы перед посадкой обрабатывают: от вредителей — 1,0-0,2%-ным раствором карбофоса в течение 20—30 мин (для детки — 10—15 мин]; от грибных болезней — 0,1—0,5%-ным раствором фундазола [бенлат] в течение 30 мин; 0,1%-ным раствором марганцово-кислого калия, в течение 30 мин (для детки — 0,05%-ным раствором]; 2—3 ч выдерживают в настое чеснока (100 г на 3 л воды, настаивать 12 ч).

Сегодня цветоводческие фирмы Европы и США широко используют термический способ обработки луковиц и детки гладиолусов. В домашних условиях мелкие партии клубнелуковиц, находящихся в состоянии покоя (без признаков прорастания), можно обработать таким образом: меньшую эмалированную емкость поместить в большую, подложив под дно деревянные рейки. Зазор между стенками должен быть не менее 3—5 см. Клубнелуковицы сортируют, раскладывают в отдельные марлевые или капроновые мешочки и помещают в меньшую емкость. Затем в промежуток между емкостями заливают воду (температура 55 °С) и сразу же накрывают крышками обе емкости. Для клубнелуковиц I—II разбора, время обработки — 20 мин, III — 15 мин. Для клубнелуковиц IV разбора и детки температуру снижают до 50 °С, время обработки — 10 мин. Следует помнить, что при температуре воды 57 °С клубнелуковицы некоторых сортов погибают.

При термической обработке даже внутри клубнелуковиц погибают возбудители сухой и твердой гнили, парши и частично фуза-риоза, а также вредители - трипсы, луковый клещ, нематоды. После пропаривания клубнелуковиц воду из меньшей посуды сливают и заливают (быстро) холодную. Для охлаждения клубнелуковиц вместо воды лучше использовать 0,3%-ный раствор марганцовокислого калия. Клубнелуковицы I и II разбора выдерживают в нем в течение 1 ч, III — 40 мин, IV разбора и детку — 30 мин. Нагревание способствует пробуждению спящих почек, а марганцово-кислый калий стимулирует рост и развитие растений, убивает возбудителей заболеваний. После завершения обработки клубнелуковицы укладывают (без ополаскивания водой) в ящики для просушки, а мешочки с деткой подвешивают на 24 ч в помещении с температурой 25—30 °С. Обработанные таким образом клубнелуковицы можно высаживать без яровизации или проращивать для приближения сроков цветения.

Обработка детки горячей водой и мар-ганцово-кислым калием облегчает всхожесть, особенно сортов, где детка с очень твердой оболочкой.

Для получения из детки крупных юве-нильных (молодых, возраст 1 год) клубнелуковиц применяют различные способы предпосевной обработки. Кроме термического способа, для ускорения прорастания и повышения всхожести детку можно замачивать в течение 1—2 суток в теплой воде (температура 25—30 С) с двукратной сменой воды и последующим проращиванием во влажном субстрате (пропаренные торф, опилки, песок). Проращивают детку при температуре не ниже 25 °С от 2—3 до 10—12 дней для сортов, имеющих 2—3 слоя прочной оболочки или с пониженной энергией прорастания. Также можно проращивать детку в течение трех недель в подвале при более низкой температуре (10—12 С). При любом режиме необходимо, чтобы количество субстрата на одну детку не превышало 3—4 ее объемов, укрывать ящики пленкой, обеспечивать равномерное увлажнение и доступ к ним воздуха (регулярно перемешивать нижние и верхние слои и увлажнять водой по мере необходимости), проводить скарификацию (очищать или надрывать твердую оболочку детки), а также обработку растворами микроэлементов (в тех же дозах и при тех же экс-позициях), которые описаны выше для клубнелуковиц. При отсутствии указанных микроэлементов можно замачивать детки в настое древесной золы (1:10).

Практически все эти методы я апробировал на своем участке, и все они достаточно эффек-тивны. Исходя из своего опыта, хочу дать несколько рекомендаций. При проращивании гладиолусов в условиях жилого помещения нужно полностью исключить обработку клубне-луковиц химикатами [применяют раствор мар-ганцово-кислого калия, настои чеснока]. В этом случае возможна термическая обработка, применение микроэлементов до проращива-ния. Использовать ядохимикаты (фундазол, карбофос и др.] можно только непосредственно перед посадкой. Если посадочный материал оказался зараженным (трипе, клещ, грибные болезни), проводят термическую обработку, применяют настои чеснока, раствор марганцо-во-кислого калия с последующим вырезанием пораженных участков, а также обработку мик-роэлементами, стимуляторами перед проращиванием и обязательное замачивание в рас-творах системных инсектицидов и фунгицидов перед посадкой. Проросшие во время хранения клубнелуковицы не подвергают тепловой обработке. Если посадочный материал здоровый, без вредителей, его обязательно обрабатывают микроэлементами. Перед посадкой можно использовать ядохимикаты.

Сроки посадки зависят от климатических особенностей района, а также микроклимата и почвенных условий конкретного участка. Календарные сроки высадки клубнелуковиц — ориентировочные, правда, они очень важны для планирования сроков предпосадочной обработки. Для Крыма и южных областей Украины оптимальный срок высадки клуб-нелуковиц гладиолусов в открытый грунт 15 марта — 15 апреля. Самый поздний срок посадки в южной зоне для продления сроков цветения и поздней срезки без применения пленочных укрытий — 15 июля. В центральных областях гладиолусы высаживают в течение апреля, а в северной части Украины —15 апреля — 10 мая. Оптимальное условие для высадки клубнелуковиц — прогревание почвы до 8—10 С на глубине 10 см. Детку высаживают раньше — при прогревании почвы до 4—6 °С. Преждевременная посадка клубнелуковиц в холодную почву задерживает их прорастание, снижает эффективность предпосадочной обработки. Продолжительное снижение температуры воздуха до -3 °С (или -2 С при северном ветре) наносит ущерб растениям и задерживает их последующее развитие.

Посадка. В первую очередь высаживают крупные пророщенные клубнелуковицы ранних сортов для получения ранней срезки. После них высаживают детку и мелкие клубнелуковицы, предназначенные для выращивания посадочного материала. Затем — крупные луковицы средних сортов и позднего срока цветения. При посадке учитывают направление использования гладиолусов. Если они — часть декоративного оформления, то на переднем плане композиции высаживают мелко- и сред-нецветковые сорта, а на заднем — гладиолусы крупноцветковых и гигантских групп. При выращивании гладиолусов на срезку на одной грядке высаживают сорта с одинаковыми сроками цветения. Это облегчает уход летом и уборку луковиц осенью. В условиях любительского цветоводства наиболее рационально высаживать клубнелуковицы и детку на грядах шириной 120 см, ориентированных с востока на запад, при этом ряды размещают с юга на север, то есть поперек гряд. Крупные партии луковиц для срезки удобнее разместить вдоль гряды такой же ширины. На ней размещается 5 продольных рядов с расстоянием в 20 см. Продольное распо-ложение рядов удешевляет и упрощает подвязку растений. Направление гряд и рядов — с юга на север. На наклонных участках гряды располагают поперек склона.

Густота посадки луковиц гладиолусов зависит прежде всего от сортовых особенностей, метеоусловий района возделывания, плодородия почвы, принятой схемы посадки. Клубнелуковицы гигантских и крупноцветковых гладиолусов (классы 500—400} I разбора высаживают не более 50 шт., среднецветковые и мелкоцветковые [классы 300—200) — 70—80 шт. На любительских участках при размещении рядов поперек гряд расстояние между рядами для ранних и среднеранних сортов (у них менее мощная вегетативная масса и менее крупное соцветие) — 15 см, а в ряду между растениями—до 10 см. Сорта со средними сроками цветения высаживают с расстоянием между клубнелуковицами в ряду 12—15 см. Для среднепоздних сортов расстояние между рядами — 25 см, между растениями в ряду — 18~20 см. Наиболее мощные поздние сорта требуют для своего роста еще большей площади питания. При посадке мелких клубнелуковиц расстояние в ряду— не менее 7 см. Нельзя высаживать мелкие и крупные клубнелуковицы вперемежку, так как мощные растения из крупных луковиц будут затенять и угнетать рост более мелких.

Глубина посадки клубнелуковиц зависит от их размера, механического состава почвы, климатических условий и составляет 5—15 см. Крупные клубнелуковицы высаживают на глубину 10—15 см, мелкие — на 5-7 см. На легких почвах глубину посадки увеличивают, на тяжелых — уменьшают. В южных регионах, где уже со второй половины мая велика интенсивность солнечного освещения и часты суховеи, не рекомендуется проводить посадку на глубину менее 10 см. независимо от механического состава почвы. Заглубленная посадка способствует сохранению вертикального положения растений во время цветения, фор-мированию более крупной клубнелуковицы, однако отодвигает срок цветения и уменьшает урожайность детки, ведет к сильному повреждению грибными и бактериальными болезнями в районах с прохладной, дождливой осенью. В этом случае клубнелуковицы высаживают на глубину 5—7 см, в дальнейшем их окучивают и доводят глубину расположения клубнелуковиц до требующейся.

Густота посадки детки при выращивании на грядах: между рядами — 10—15 см, в ряду 5—7 см [в зависимости от размера]. В промышленном цветоводстве применяют посев детки в виде широкой "ленты". Расстояние между "лентами" 40— 70 см, в зависимости от применяемой техники для механической обработки почвы.

Глубина посева клубнепочек — не менее 5 см (даже для детки среднего размера). Посев на меньшую глубину значительно удлиняет сроки появления всходов и уменьшает процент всхожести. Более мелкий посев возможен при выращивании в парниках или под полиэтиленовой пленкой при постоянном наблюдении за равномерностью увлажнения. В южных районах на легких почвах глубина посева 7—8 см. Если в вашей коллекции достаточное количество детки каждого сорта, лучше высевать наиболее крупные фракции, что позволит получить дружные всходы и облегчит уход за растениями. Иногда цветоводы загущают посадки. В этом случае цветение задерживается на несколько дней, а из детки вырастает очень мало крупных клубнелуковиц.

Источник: www.domovest.ru

2012-6-11 13:37